Hin und wieder werde ich gefragt: „Wieso werden meine Fotos so unscharf?“ oder im Umkehrschluss: „Wieso sind deine Bilder so scharf?“. Mit den nachfolgenden Tipps möchte ich dir dabei helfen!

Wie so oft im Leben, haben wir meist nur einen Moment um eine Aussicht, eine Gelegenheit, einen Augenblick festzuhalten. Umso ärgerlicher ist es, wenn unsere Bilder ungewollt unscharf sind. Oftmals wirken die Bilder nämlich auf dem Display scharf, was sich im Nachhinein auf einem PC anders darstellt. Hier nun einige Tipps die dir helfen können:

#1 Der Fokus ist nicht da, wo er sein sollte

Einer der wohl meist unterschätzen Punkte ist der Fokus. Jede Kamera hat eine Vielzahl an Fokus-Modi: Automatikpunkte, Flexibler Spot oder z.B. mittig. Persönlich traue ich dem Automatikmodus nicht so recht, auch wenn die Technik sich in den letzten Jahren verbessert hat, ist es dennoch so dass, man die „Macht“ aus der Hand gibt. Der Automatikmodus „versucht“ zu erkennen, welches Motiv im Vordergrund ist und fokussiert werden soll. Nicht immer ist dieses Verhalten gewollt und kann schnell zur Frustration führen.

Primär nutze ich den Modus „mittig“ oder Flexibler Spot – je nachdem ob ich auf einem Stativ oder freihändig fotografiere. Hier behältst du zumindest die Macht über den Punkt, der fokussiert werden soll.

#2 Die Belichtungszeit

Ein Hauptgrund mit für unscharfe Bilder ist die Belichtungszeit. Die Belichtungszeit gibt an, wie lange Licht auf den Sensor fällt. Dieser Wert geht immer einher mit der Blendenzahl. Dazu gleich mehr.

Wenn die Belichtungszeit zu lang gewählt ist und du freihändig fotografierst, dann wirst du feststellen das die Bilder verwackelt aussehen – das ist in der Tat so. Du wirst die Kamera für Längere Belichtungen nicht zu 100% stillhalten können, dadurch bewegst du den Sensor minimal in jede Richtung. Dadurch entsteht dieser Effekt. Anders ist es auf einem Stativ. Mithilfe eines Statives kannst du Belichtungszeiten von über 5 Minuten oder länger erreichen ohne dass das Bild unscharf wird.

#3 Offene oder geschlossene Blende

Aller Anfang ist schwer, das gilt auch bei der richtigen Blendenzahl. Ein Klassiker für unscharfe Bilder ist oft eine falsche Blendenanzahl. Für die Tiefenschärfe bzw. Unschärfe trägt die Blende einiges bei. Bei einer offenen Blende z.B. f/1.4 oder f/1.8 erhaltet ihr je nach Objektiv eine sehr schönes Bokeh. Das sieht bei Portraits sehr schön aus, hilft euch aber bei Landschaftsaufnahmen nicht wirklich weiter – da man dort in der Regel mehr Tiefenschärfe haben möchte.

Kommen wir nun zur Tiefenschärfe bei Landschaftsaufnahmen. Natürlich könnte man jetzt sagen: ok, wenn eine offene Blende einen unscharfen Hintergrund ergibt, dann schließt man die Blende halt eben auf f/22. Leider ist dies nicht ganz so richtig.

Bei Blende f/22 ist zwar eine hohe Tiefenschärfe gegeben, jedoch kommt dir dann die Beugungsunschärfe in die Quere, was dazu führt das deine Bilder unscharf werden. Wieso das so ist, erkläre ich dir in einem anderen Beitrag.

Die optimale Blendeneinstellung liegt je nach Objektiv zwischen f/5,6 und f/11. Hier solltest du mit einem Stativ die unterschiedlichen Stufen deiner Kamera fotografieren um am Rechner kontrollieren mit welcher Blende und bei welcher Brennweite du die beste Tiefenschärfe hast.

#4 Du oder dein Motiv bewegen sich

Wenn wir nicht gerade in der Werbe- oder Landschaftsfotografie sind, dann ist es oft so, dass unser Motiv nicht stillsteht – das führt dazu, dass dein Fokus denn du fest gesetzt hast unter Umständen nicht mehr perfekt ist. Auch hier solltest du vor dem eigentlichen Schuss nochmal kontrollieren ob der Fokus sitzt oder einen sogenannten Nachführ-Fokus Modus wählen. Ob du diesen Modus hast, kannst du in deiner Betriebsanleitung deiner Kamera nachschauen.

#5 Bildstabilisator an (oder doch aus?)

Ein Bildstabilisator ist schon was Schönes. Innerhalb der Kamera (und auch in manchen Objektiven) gibt es einen Stabilisator, der versucht das Wackeln der Kamera auszugleichen, um das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Dies geschieht entweder mechanisch oder softwarebasiert in der Kamera.
Bei frei Hand fotografieren eine feine Sache, auf dem Stativ allerdings nicht. Die Stabilisierung ist auch an, wenn die Kamera sich nicht bewegt – der Prozessor der Kamera versucht dann dennoch das Bild zu stabilisieren – was zu einer minimalen Unschärfe in den Details führen kann.

#6 Selbstauslöser bei Langzeitbelichtung

Bei Langzeitbelichtungen hat die Erfahrung gezeigt, dass es sich lohnt entweder einen Selbstauslöser oder eine Fernbedienung zu nutzen. Wenn sich deine Kamera auf dem Stativ befindet und du den Auslöser Knopf drückst, erhält deine Kamera minimale Erschütterungen, diese wirken sich bei Langzeitbelichtungen massiv aus.

Mit einem Selbstauslöser von ca. 5 Sekunden kannst du dieser Erschütterung gegenwirken. Bei einer Fernbedienung benötigst du keine Vorlaufzeit. Hier musst du für dich selbst entscheiden, ob dir die Fernbedienung das Geld Wert ist.

Für meine Sony Kamera nutze ich diese Fernbedienung: https://amzn.to/2PrhPZq

#7 Filter druff?

Gerade bei Langzeitbelichtungen kommt es oft vor, dass man ND-Filter oder Polfilter benutzt. Auch hier kann ich nur aus Erfahrung sprechen, dass man gerade bei den günstigen Filtern merkt, dass eine leichte Unschärfe entsteht und das bei jeder Blende.

#8 Falsches Objektiv?

Das Objektiv-Thema ist wirklich sehr umfassend und auch der heutige Stand der Technik ist immer fortschrittlicher. Doch auch bei Objektiven gibt es starke Unterschiede. Ob Automatik, Manuell, Tele, Makro, Standard oder Weitwinkel. Hier geht es ab 20€ los und endet irgendwo bei 20.000 €.

Je nach Verarbeitung deines Objektives kann es durchaus sein, dass die Schärfe in der Mitte zwar halbwegs gut ist, aber zum Rand hin unscharf wird und das Licht sogar anfängt zu brechen. Mit brechen meine ich jetzt nicht, dass es sich übergibt – sondern dass es in die Einzelbestandteile des Lichtes gebrochen wird – ähnlich wie ein Prisma.

#9 Langzeitbelichtungs-Korrektur?

Einige Kameras, wie auch meine Sony 7R4, haben in den Einstellungen eine Option zur Korrektur bei Langzeitbelichtungen. Hierbei wird parallel zur eigentlichen Aufnahme eine weitere Grauaufnahme getätigt und über das Bild gelegt, um via Hochpass die Konturen zu schärfen.

#10 Format und Auflösung

Hast du dich schon mal gefragt, was wir als scharf und unscharf definieren? Auf deinem Kamera-Display hat das Bild noch scharf ausgesehen, aber auf dem PC nicht mehr. Genau, dafür ist die Pixeldichte verantwortlich. Je kleiner das Display ist, desto schärfer können Bilder tatsächlich aussehen. Nun stell dir bitte die Frage: Auf welchem Medium möchtest du deine Bilder präsentieren? Auf einer Leinwand oder nur bei Instagram?

#11 Nachbearbeitung

Was nun, wenn das Bild einfach etwas unscharf geworden ist, du aber kein zweites hast? Keine Sorge, mit Programmen wie Photoshop, Luminar oder Lightroom (hier gibt es bestimmt noch unzählige andere, ich nutze aber diese) kannst du Bilder nachschärfen. Klar, du kannst aus scheiße kein Gold machen – aber den notwendigen schliff bekommst du noch raus. Hierzu wird es bald auch ein Video geben.

#12 Bist du schlecht?

Nein, das bist du nicht! Wenn du damit dein Geld verdienst und deine Bilder unscharf oder unschön sind – ja ok, dann ist das eher unproduktiv. Wenn du es allerdings als Hobby betreibst, so wie ich, dann sollte dein Fokus darauf liegen Spaß zu haben und dich nach ermessen weiterzubilden. Jeder fängt mal klein an!

In diesem Beitrag möchte ich dir den Grundlegenden Unterschied zwichen RAW und JPEG erklären, sowie dir Vor- & Nachteile präsentieren.

Der Unterschied

Der wohl größte Unterschied zwischen den beiden Formaten, ist die Komprimierung und der Farbraum. Das RAW Dateiformat, welches von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich heißen mag, ist ein unkomprimiertes Dateiformat. Hier wird der größtmögliche Informationsumfang, dass ein Bild beinhalten kann, gespeichert. Dies hat zur Folge, dass du Bilder mit einer großen Dateigröße hast und jedes RAW Bild nachbearbeitet werden muss.

Natürlich musst du nicht jedes Bild nachbearbeiten, aber du musst es zumindest in Photoshop o.ä. öffnen und als JPEG exportieren. JPEG hingegen ist ein bereits komprimiertes Dateiformat, welches sich auf einen Farbraum (sRGB, AdobeRGB, usw.) mit je 256 Farben pro Farbkanal (RGB) beschränkt. Dies nennt man dann 8-Bit Farbraum. Die 256 Farben ergeben sich aus 2 hoch 8 – hier wird es dann wieder technisch. Der RAW Farbraum arbeitet zwischen 12 und 16 Bit – daraus ergibt sich pro Farbkanal 2 hoch 16 => 65.536 Farben pro Farbkanal – also ein Vielfaches, des möglichen von JPEG.

Vor- und Nachteile

Mit Hilfe des RAW Formats, kannst du aus deinen Bildern in der Nachbearbeitung noch deutlich mehr rausholen als aus den JPEG. Durch den wesentlich höheren Farbumfang kannst du nachträglich noch belichten, Kontrast schärfen oder Farbübergänge verfeinern. Das Ganze ist mit JPEG auch möglich, bietet dir aber weit aus nicht so viele Möglichkeiten. Durch die JPEG Komprimierung werden im Endresultat ähnliche Farben „zusammengerechnet“. Je stärker du deine Komprimierung wählst, desto stärker wird die Fraktion.

Der Begriff „Fraktion“ wird verwendet, wenn deine Bilder in Farbübergängen harte Kanten aufweisen, wo eigentlich keine sein sollten. Schau dir hierzu das Beispiel an:.

Wann verwendest du was?

Tja, nun die Frage – wann verwendest du was? Ganz einfach: Die Situation und deine persönliche Lust entscheidet es. Wenn du Beispielsweise im Urlaub bist und einfach vor dich hin knipst, kannst du am Tag locker 800 Bilder schießen – möchtest du, bevor du die Bilder irgendwem zeigst, alle Bilder vorher nochmal bearbeiten? Das kann unter Umständen sehr anstrengend und nervig sein. Wenn du aber mühselig einen Foto-Spot ausgesucht hast und dein Foto richtig planst, dann kannst du gewissenlos das RAW Format wählen, um im Nachhinein die Bildwirkung zu perfektionieren.

Wie sind deine Erfahrungen mit RAW und JPEG? Schreibs in die Kommentare!